Тосканская Антеприма-2010: «Черный петух» уверенно смотрит на запад

В середине февраля во Флоренции состоялся традиционный - уже семнадцатый по счету, - предпоказ вин региона Chianti Classico, которые появятся на рынке через несколько недель. Это событие вызывает неизменный интерес у винных экспертов, журналистов, рестораторов и продавцов со всего мира. Только здесь можно получить исчерпывающее представление о новом коммерческом винтаже, а попутно продегустировать несколько предыдущих и даже самый последний, который будет главным героем уже следующей Антепримы.

В этом году в мероприятии приняли участие 140 винодельческих хозяйств, презентовавших заинтересованной публике больше 350 марок вин, розлитых по бутылкам, и еще около 60-ти бочковых образцов. Общие впечатления примерно таковы:

2009-й

Всерьез говорить о винах минувшего сезона еще очень рано. Пока они даже не младенцы, а, скорее, эмбрионы. Можно составить только первое впечатление, и не факт, что оно окажется верным. По прошествии года бочка наверняка существенно изменит облик виноматериала, задаст определенное направление эволюции танинов, сгладит, или, наоборот, подчеркнет шероховатости вкуса и т.д. В целом, бочковые образцы демонстрируют хороший потенциал. Они отличаются глубоким цветом, средним уровнем алкоголя, замечательной фруктовостью и яркой кислотностью. Это подтверждает мнение некоторых экспертов об исключительно высоком качестве прошлого урожая. Остается дождаться следующего февраля. Что ж, стимул имеется.

2008-й

Собственно, нынешняя Антеприма ради него и затевалась. Миллезим не самый выдающийся, но с другой стороны он дал вина, хорошо вписывающиеся в ставший уже привычным облик кьянти классико. Большинство образцов оставили приятное впечатление своей сбалансированностью. Многим явно не хватает тельности, но этот недостаток удачно компенсируется элегантными фруктовыми ароматами, свежестью, замечательной питкостью и мягкими, хорошо округлившимися танинами. Вина обладают несомненой гастрономической привлекательностью. В ароматах нередко присутствуют гудронные и животные нотки, но они настолько изящны, что лишь добавляют вину очарования. 2008-й вряд ли будет очень долго жить в бутылке, но в ближайшие три-четыре года удовольствие нам гарантировано.

2007-й

Миллезим значительно более серьезный, хотя он и не дотягивает до уровня своего предшественника - 2006-го. Вина получились тельными и плотными. Танины демонстрируют хорошую эволюцию, но к настоящему моменту далеко не во всех образцах они достигли желаемой зрелости. В ароматах доминируют «жаркие» нотки - гудрон, горячий пыльный камень, кожа, сырое мясо, сухофрукты (особенно чернослив), лакрица. Некоторые образцы сладковаты на вкус, в том числе и по причине довольно высокого уровня алкоголя. Но в лучших своих проявлениях они достигают удивительного равновесия. 2007-й обладает хорошим потенциалом. Вино можно смело брать на закладку, чтобы вернуться к нему через пару лет.

2006-й

Этот миллезим справедливо считается одним из лучших за последнее десятилетие. Стоит упомянуть, что 18 образцов кьянти классико удостоились от 92 до 95 пунктов в рейтинге Wine Spectator. Винам понадобилось довольно много времени для созревания, своей лучшей формы они достигают только сейчас. Правда, пока не во всех образцах танины достаточно округлились, а во вкусе исчезла угловатость, но перспектива вырисовывается замечательная. В ароматах звериные ноты постепенно сменяются ягодными, но в них обязательно присутствуют гудрон, черный перец и ментол. Вкус сочный, полный, с долгим и красивым ягодным завершением. Для достижения оптимальной зрелости вина можно подержать еще два-три года.

2005-й

В свое время этому миллезиму в Кьянти Классико (как и вообще в Европе!) пророчили большое будущее. Престижные издания вроде Wine Spectator или Wine Advocate обеспечили многим винам высокий рейтинг. Но, кажется, ажиотаж оказался чрезмерным. Образцы, представленные на Антеприме для того, чтобы продемонстрировать соответствующую эволюцию, оказались далеко не столь впечатляющими, как ожидалось. Неплохими, но не более. В ароматах многих их них доминируют сладкие джемовые ноты. Вкус уступает по спелости 2006-му, по сложности 2007-му, а по элегантности 2008-му. Слишком высокий алкоголь также не придает винам изящества. Кроме того, 2005-й гораздо быстрее стареет и сегодня выглядит довольно усталым. Впрочем, при желании и некотором усердии можно найти весьма приличные кьянти классико этого винтажа, вдобавок по разумной цене.

В целом, хотелось бы отметить, что за последние годы виноделы Кьянти Классико проделали огромную работу в плане повышения качества своей продукции. Сегодня мы имеем возможность наблюдать достойные результаты их усилий. По сравнению даже с винами 90- годов прошлого столетия, довольно водянистыми, плоскими, с высокой кислотностью и жесткими танинами, вина нового века демонстрируют замечательную фруктовость, свежую неагрессивную кислотность, элегантность, но одновременно сочность и полнотелость вкуса. Добиться такого успеха при работе с Санджовезе совсем непросто.

Видно, однако, и другое. Кьянти все больше стремится к универсальности, к тому, что, прикрываясь излишней политкорректностью, сегодня принято называть «международным вкусом», который на деле является вкусом среднего и не слишком искушенного американского потребителя. Трудно осуждать за это виноделов. Ведь в конце концов для них важно успешно продавать свою продукцию. Кстати, за последние годы главным для тосканцев стал именно североамериканский рынок. А в рамках Антепримы-2010 состоялся даже специальный семинар, посвященный анализу винного рынка Соединенных Штатов. Поделать с этим ничего нельзя. Остается только надеяться, что, несмотря ни на какие маркетинговые мейнстримы, кьянти классико сумеет сохранить свой неповторимый профиль, а не превратится окончательно в «просто еще одно хорошее вино».

Для справки: Регион Chianti Classico признали особой винодельческой зоной еще в 1932 году. Термин Classico был призван подчеркнуть особые характеристики вин из этой части Кьянти. В 1967 году региону присвоили статус DOC, а в 1984-м статус DOCG. Однако полную автономию Chianti Classico обрел только в 1996 году, что было зафиксировано специальным министерским декретом. Отличными от всей остальной зоны Кьянти признаны не только терруар, но и технология производства вина.